Поиск

Брюки в сапоги, панамы и живые ягнята – чем запомнилась миланская неделя мужской моды

Брюки в сапоги, панамы и живые ягнята – чем запомнилась миланская неделя мужской моды

Текст: Buro247.kz


Чаще всего площадки для модных показов предоставляют четыре основные столицы: Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж. В сегменте мужской моды из списка выпадает Нью-Йорк, но на его место встает Флоренция – город, который уже много лет принимает ярмарку Pitti Uomo. В крепости Фортецца-да-Бассо возводят десятки павильонов, в которых собираются производители мужской одежды самых разных ценовых сегментов и направлений со всего мира. Ключевыми событиями становятся показы крупных марок – в этом сезоне все ждали показа коллекции Random Identities от бывшего креативного директора Saint Laurent Стефано Пилати. После Pitti Uomo незамедлительно начинается череда показов в Милане.

Random Identities

Одним из самых ожидаемых показов выставки стал показ нового бренда бывшего креативного директора Yves Saint Laurent и Ermenegildo – Zegna Стефано Пилати. После почти 30-летней работы на крупные компании, Пилати решил уйти в свободное плавание, переехал в Берлин и там основал свой бренд Random Identities. И хотя сегодня одежду вне гендера делает чуть ли не каждый второй, именно Пилати удалось создать небанальный концепт, в котором мужчин не просто переодевают в платья. В его одежде и правда нет акцента на половую принадлежность моделей, но это не сказывается на качестве покроя. Идеально проработанные костюмы, рубашки, пиджаки и брюки смотрятся свежо, но одновременно универсально – вещи легко можно представить вне подиума. Также по словам дизайнера, одежда не будет стоить запредельно дорого, её цена будет рассчитана на массового покупателя.

 

 

 

 

Dolce & Gabbana

Дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана мастерски умеет совместить несовместимое. И здесь мы говорим не о стилизации и подходе к дизайну, характерных для этих модельеров, а о концепции, которую они выстроили вокруг себя за последние годы. Так, их последняя мужская коллекция стала посвящением ремесленным традициям региона – в лобби отеля, где проходил показ, команда обустроила импровизированную ярмарку, на которой сотрудники мастерских Dolce & Gabbana под пристальным вниманием камер смартфонов занимались выделкой кожи и раскроем ткани. Эти самые смартфоны держали десятки тиктокеров – самых популярных блогеров относительно новой видеосети TikTok, которым, на первый взгляд, ещё не исполнилось и 18-ти лет. Это напоминает ход, который Dolce & Gabbana тоже сделали первыми – в далеком 2009 году именно они предоставили начинающим блогерам места в первом ряду. Позже это повторят все.

В плане одежды, критики единодушно называют этот показ одним из самых удачных за последние годы: объемные шерстяные свитера, дубленки, брюки-галифе и тренд, который мы, кажется, ещё увидим в 2020 – штаны, заправленные в высокие ботинки на шнуровке или сапоги. 

 

 

MSGM

Вспомни, что ты любил в детстве, и обращайся к этому в минуты отчаяния – советуют коучи. Не исключено, что именно эту мудрость вспомнил креативный директор итальянской марки MSGM Массимо Джорджетти. С подросткового возраста Джорджетти был ярым поклонником творчества Дарио Ардженто. В прошлом году дизайнер связался с режиссером через Instagram, рассказал о своей любви к хоррор-произведениям Ардженто и получил разрешение мэтра на сотрудничество – так в коллекции появились свитера и рубашки с кадрами из фильмов. В целом Джорджетти старался передать мрачную, отчасти свирепую эстетику фильмов итальянского мастера джалло сквозь призму своего видения – здесь не найти прямых отсылок. Все оттенки красного (любимого цвета режиссера) проявляются в деталях, будь то шарф, брюки или колорблок вставки. Самым сильным образом можно назвать сочетание объемного спортивного пуховика с классическим серым костюмом при длине брюк 7/8. 

 

 

Prada

Анализировать все отсылки, которые имплементирует Миучча Прада в свои коллекции, – дело сложное. Из сезона в сезон дизайнер переизобретает стиль бренда, одновременно формируя и деконструируя его. Почти всегда там можно найти отсылки к современному искусству (в этот раз можно увидеть влияние работ Джорджо де Кирико – как в оформлении самого пространства, так и в сюрреалистичном принте, нанесенном на костюмы, рубашки и пальто), поп-культуре (красная рубашка и черный галстук – почти дословное цитирование знаменитой обложки альбома группы Kraftwerk – Die Mensch Machine) и архитектуре (в этот раз гадать не надо – при подготовке этой коллекции Миучча работала совместно с Ремом Колхасом, именно он создавал центральную скульптуру). 

Основой коллекции стали двубортные пальто с ярко выраженной линией плеча, шерстяные жилеты, которые дизайнер предлагает сочетать с майками с короткими рукавами. Также тренд на брюки, заправленные в сапоги, однозначно приживется в новом сезоне. 

 

 

Fendi

Если в прошлом сезоне Prada стали первыми, кто внедрил рыбацкую панаму в каждый лук, то в этом году Fendi продолжили эту традицию с целью ещё активнее привлекать молодое поколение. Им уже удалось это сделать с женским сегментом (например, принт Fendi стал самым массовым принтом прошлого года), на очереди – юные хайпбисты мужского пола. Так, для работы над мужской коллекцией Сильвия Вентурини Фенди пригласила молодого дизайнера Кунихико Моринага, участника LVMH Prize прошлого года. Особое внимание Моринага уделил аксессуарам, которые до сих пор остаются движущей силой модной индустрии. Панамы, объемные сумки, ремни, минодьеры, сумки Peekaboo в новой интерпретации, шапки-бини, объемные шарфы, шапки и очки находятся в коллекции в избытке и наверняка понравятся молодым любителям стритстайла. Ну, и без высоких сапог никак не обойтись – заправлять брюки в обувь в этом сезоне предлагает каждый первый солидный бренд. 

 

 

 

Оставьте комментарий