Поиск

Самураи, репликанты и \"рай на земле\": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже

Самураи, репликанты и "рай на земле": самые яркие коллекции мужской недели моды в Париже

Текст: Катерина Милославская


По традиции марафон недель завершает Париж – здесь показывается большое количество шоу и презентуют коллекции самые крупные дома моды. Мы собрали наиболее интересные коллекции, новости и важные перформансы с прошедшей недели.

Jacquemus

Строго говоря, назвать этот показ "мужским" уже не получится. Дизайнер отказался от классической системы показов и теперь будет показывать объединенные коллекции только два раза в год – зимой и летом. Сделано это было из экономических соображений. Теперь у фабрик будет больше времени на пошив заказов, также компания сократит бюджеты на презентации разных коллекций.

Так, новый показ бренда охарактеризовался целым списком имен супермоделей – Джиджи и Белла Хадид, Джордан Данн, Даутцен Крез, Мика Арганараз; открыла показ Летиция Каста, которая больше 10 лет не выходила на подиум. Как и многие предыдущие коллекции, эта стала посвящением матери дизайнера. "Свою первую вещь я сшил в 7 лет – это была юбка из шторы. Мама приехала в школу в ней", – рассказывал Симон Порт. Поэтому льняная юбка-карандаш стала главным объектом коллекции, а лён – основным материалом.

 

 

 

 

Valentino

Тех, кто пришел на показ мужской коллекции Valentino, ждал сюрприз – вместо моделей на подиум вышла FKA Twigs в кутюрном платье и ювелирной фехтовальной маске. По словам критика Сары Моуэр, "ёе трогательная, почти оперная манера исполнения отвлекала на себя всё внимание". Возможно, это и было задумкой креативного директора Пьерпаоло Пиччоли. "Жизнь нуждается в эмоциях, – сказал он перед началом шоу. – Мужчины меняются гораздо быстрее за последние два десятилетия из-за женщин". Роскошь потеряла половую принадлежность, поэтому вышивка и декоративность может быть частью мужской одежды, так же как и миниатюрные аксессуары. Хотя Пиччоли открыто говорил о смешивании мужского и женского в одежде, это не отразилось на крое и силуэтах – здесь во главе по-прежнему остается тейлоринг. Костюмы, пальто, пиджаки, жилеты и куртки – никаких заигрываний с атрибутикой женских коллекций.

 

 

 

 

Berlutti

Когда в 1895 году была основана марка Berlutti, её главным продуктом была мужская обувь. Многие годы ремесленники Berlutti вручную изготавливали обувь из специальной кожи Venezia и затем патинировали (наносили искусственный налет, который зрительно состаривал кожу) для достижения глубоких оттенков цвета. Поэтому появление кроссовок в коллекции бренда – достаточно смелый шаг для марки, которая основательно завязана на истории и ДНК. Особенно, если кроссовки стали частью открывающего образа. "Для меня этот лук стал символом нового человека Berlutti, который комфортно ощущает себя в кроссовках, но не чувствует чуждого в традициях", – рассказал креативный директор Крис Ван Аш. Впрочем, без отсылок к истории не обошлось – ботинки с плотной подошвой и гипертрофированно острым мысом стали основой коллекции наравне со строгими мужскими костюмами с острой линией плеча, длинными пальто и кожаными блейзерами.

 

 

 

 

Dies Van Noten

Мех, долгое время бывший аутсайдером и в мужских, и в женских коллекциях, триумфально вернется к мужчинам в этом году – не без помощи Дриса Ван Нотена. Впрочем, рассчитывать стоит только на искусственный. Создавая коллекцию, бельгиец решил обратиться ко времени, когда чрезмерное украшательство, роскошь и использование самых дорогих материалов были исключительно мужской прерогативой. Отсылки к средневековой восточноевропейской эстетике очевидны – тут и объемные шапки-ушанки, и ткани, отдаленно напоминающие парчу и бархат. Вышивка, меховые манто и витиеватые узоры могут показаться знакомыми. Более того, всё это подано в нарочито сексуализированной манере. Где-то расстегнута пуговица, где-то пальто едва прикрывает колени. "Эта коллекция о наслаждении: наслаждении одеваться, наслаждении одеждой, наслаждении сексуальной силой", – рассказал Дрис Ван Нотен после показа.

 

 

 

 

Louis Vuitton

Коллекция Louis Vuitton осень-зима 2020 стала первой для Вирджила Абло после его долгого отсутствия (напоминаем, дизайнер брал отпуск по здоровью и возвращался в Америку). Дизайнер назвал новое шоу "Рай на земле" и воссоздал сценографию с изображением неба, раскидав по нему инсталляции в виде ножниц, катушек с нитками, топора и других приспособлений, которые сам дизайнер назвал "инструментами торговли". В центре зала установили дерево с лестницей, ведущей вверх. Критики называли Абло "дизайнером, создающим практические решения". И этой коллекцией он в очередной раз доказал практическую направленность работ – в центре его исследований оказался костюм. Какую роль он выполняет сегодня? Кто его носит? Как он может быть усовершенствован? Так классический костюм стал объектом для размышлений и многочисленных мелких усовершенствований.

 

 

 

 

 Hermès

Удивительным совпадением можно назвать то, что случилось на мужском шоу Hermès. Перед дверями зала для показа была организована акция протеста, направленная против действий Эммануэля Макрона. Это было связано с тем, что сейчас правительство пересматривает систему поддержки Métiers d'Art – консолидации мастерских и ручных производств, некоторые из которых были основаны ещё в 17 веке. "Культура превращается в продукт, который можно купить. Так не должно быть!", – такие транспаранты держали протестующие. И именно Hermès сегодня является главным поставщиком ремесленной культуры во Франции – ДНК дома моды строится вокруг артизанальных техник, связанных с кожей и шелком. И хотя марка, бесспорно, продает эти формы культуры и наследия, это не значит, что их ценность уменьшается. Наоборот, коммерция помогает им существовать и развиваться. Вероник Нишанян уже много лет изучает ремесленные искусства, имплементируя старинные техники в современные костюмы и обувь. Так, классический двубортный костюм получает расклешенные борта, традиционный кашемировый кардиган – пластиковые принты.

 

 

 

 

Undercover

Показ Undercover без сомнений можно назвать самым зрелищным шоу недели. Креативный директор бренда Юн Такахаси опять взял в качестве вдохновения фильм – в этот раз он сделал посвящение драме "Трон в крови" Акиры Куросавы. Его предыдущие работы были вдохновлены "Суспирией" и "Заводным апельсином". В качестве подиума он выбрал цирковой манеж, который был похож на мишень и служил одновременно подиумом и сценой для танца. Проходы моделей были разбиты на три части. После каждой наступало время танцевального перформанса. Над ним Такахаси работал вместе с фотографом Кацухиде Моримото, режиссером Тэцуо Нагата и молодым бельгийским хореографом Дамьеном Жале. Сценарий представления дублировал основные события фильма Акиры Куросавы "Трон в крови". Картина стала вдохновляющим мотивом не только для сценографии, но и для самой коллекции. Так, дизайнер попытался воссоздать "мягкие" доспехи, которые превратились в пуховики, свитшоты, стеганые куртки, жилеты и мужские платья. В целом коллекция дает наглядное представление, как самурайские доспехи могли бы выглядеть сегодня. 

 

 

 

 

Raf Simons

Раф Симонс – давний поклонник "Бегущего по лезвию", и это уже вторая коллекция, посвященная фильму. Модели выходили на подиум из рваной желтой бумаги через тоннель такого же цвета, что было прямой отсылкой к картине 1982 года. Главным аксессуаром стали муфты – анахроничный для 2019 года аксессуар, который, однако, можно интерпретировать как скованность – рук или действий. Тревожную атмосферу создавали слоганы, украсившие аксессуары и одежду: The Future Has Begun, They don’t want you to know who you are, With open eyes but still nervous each time и They can’t stop all of us, и композиция Дэвида Боуи – Life on Mars. Металлизированные нити в кашемировых свитерах, пластиковые накидки на шубы, футуристичные кейпы – Симонс в очередной раз предсказывал нам тревожное антиутопическое будущее.

 

 

 

 

Оставьте комментарий

Больше