Поиск

MFW весна-лето 2015: Bottega Veneta, Jil Sander, Emilio Pucci

MFW весна-лето 2015: Bottega Veneta, Jil Sander, Emilio Pucci

Танцовщицы, школьницы и очередные 70-е

Текст: Анара Кукиева


Фото: Imaxtree

Четвертый день Недели моды в Милане: Bottega Veneta одевает танцовщиц, новый дизайнер Jil Sander путает женщин с мужчинами, а Emilio Pucci заполняет пробелы своих коллег в цитировании стиля 70-х

Bottega Veneta

Работая над новой женской коллекцией, как, впрочем, и мужской, Томас Майер вдохновлялся танцорами. Однако никаких сценических костюмов, конечно, не было, Bottega Venetta не про это. Скорее это были образы девушек-танцовщиц во время репетиций или только спешащих на нее. Отсюда в коллекции миндального, светло-голубого цвета боди, кардиганы, свободные рубашки и легинсы повседневно, уютно и очень спортивно. После увиденного на подиуме практически забываешь, что это сделал Майер. Но дизайнер, конечно же, помнит, на кого он работает, и всю оставшуюся коллекцию представляет классическими, проверенными временем вещами. Из денима. "Я сам ношу много денима, так почему бы и нет?" комментирует дизайнер свой выбор за кулисами шоу. Никаких джинсов, комбинезонов и тем более рваных шорт, исключительно платья: плиссированные, декорированные камнями, пайетками, но с необработанными швами. Изредка он разбавляет коллекцию клеткой, платьями из любимой жатой ткани и брючными костюмами. Но деним все равно на первом месте. Томас Майер взял самую популярную, утилитарную и относительно недорогую ткань и сумел превратить ее в роскошь. Бегают ли танцовщицы на репетиции в Bottega Venetta? Какие-нибудь примы-балерины наверняка.

Jil Sander

Вчерашний показ Jil Sander стал дебютной работой дизайнера Родольфо Пальялунга в качестве нового креативного директора модного дома. В отличие от своих предшественников Жиль Зандер и Рафа Симонса, которые всегда "говорили" о минимализме на женском языке, Родольфо демонстрирует мужской взгляд на этот стиль. И это оказалось довольно опасно. Например, широкие шорты классического мужского кроя, сидящие низко на бедрах и длиной по колено, значительно укорачивают ноги и вообще видоизменяют женский силуэт. Усугубляют ситуацию джемперы и рубашки с объемными плечами, благодаря которым силуэт становится треугольным, что автоматически превращает женщину в мужчину. Немного сглаживают впечатление юбки с запахом, оголяющие хотя бы немного женскую ногу. Лучше всего в коллекции выглядит обувь на каблуке, в которую вшиты кожаные гольфы. Однако, если принять тот факт, что это первая коллекция дизайнера для Дома Jil Sander и очевидно, что Родольфо еще только ищет себя, проба пера хоть и не вышла красивой, зато она определенно коммерческая.

Emilio Pucci

В следующем сезоне итальянские дизайнеры решительно настроены на 70-е. Здесь вам и Gucci, и Alberta Ferreti, и Max Mara и, конечно, Etro. Питер Дандас, креативный директор Emilio Pucci, не остался в стороне, но в своей работе он заполнил несколько важных пробелов в стиле, которые были опущены его коллегами. На самом деле всегда интересно наблюдать за работами дизайнеров, которые берут за основу коллекции стили и мотивы времен. Будут ли они полностью имитировать оригинал или же просто используют несколько знаковых мотивов? Питер Дандас делает и то, и другое. Например, Дандас  первый среди итальянских дизайнеров, одержимых семидесятыми, использует технику окрашивания ткани tie-dye при изготовлении длинных, струящихся платьев. Или пока все одержимы платьями, он вводит популярные в 70-е слегка расклешенные брюки со стрелками, сидящие на бедрах и с широкими ремнями. Джейн Биркин бы оценила. А также представляет популярный на Диком Западе в 70-е кирпично-оранжевый цвет, а за высокие кожаные сапоги ему точно, если увидит, скажет спасибо сама Нэнси Синатра.