Поиск

Читаем по выходным: \"Из чего на самом деле состоит косметика\"

Читаем по выходным: "Из чего на самом деле состоит косметика"

Buro 24/7/Bookmate

Текст: Buro247.kz


Как хорошо вы знаете, из чего состоит средство, которое вы наносите на кожу? Кто не разглядывал понравившуюся баночку и не пытался разобраться в терминах, написанных на этикетке? Профессиональные косметологи Тийна Орасмяэ-Медер и Оксана Шатрова в издательстве "Альпина Паблишер" выпустили книгу "Наука красоты", в которой рассказывают, из чего на самом деле состоит косметика и что должно значиться в составе средства, нужного именно вам. В книге собраны около сотни популярных ингредиентов: органические, химические и биотехнологические. О каждом – немного истории, косметические свойства, побочные эффекты и многое другое

Парабены

Существует ли косметический ингредиент с худшей репутацией, чем у парабенов? Едва ли, ведь многие производители даже строят свою рекламную кампанию на том, что в их косметике нет парабенов. Наличие слова «парабен» на этикетке может оттолкнуть потенциальных клиентов и покупателей, с грустью признают даже именитые химики. Чем же плохи парабены и стоит ли их бояться?

Парабены используются в качестве консервантов почти 100 лет. В 20-х гг. прошлого века появились первые консервирующие добавки с парабенами, и их стали использовать для производства консервов. Семейство парабенов – это несколько видов соединений: этилпарабен, бутилпарабен, метилпарабен и пропилпарабен. Все они являются производными пара-гидроксибензойной кислоты (PHBA), и все способны подавлять размножение бактерий, грибов и вирусов, причем очень широкого спектра. Достаточно очень небольшого количества парабенов  десятых долей процента, чтобы обеспечить чистоту и сохранность продукта.

Изначально парабены использовались в пищевой и фармакологической промышленности. Сегодня они остаются одними из самых распространенных и изученных консервантов и по-прежнему сохраняют свежесть пищевых продуктов и многих лекарств. В косметологии их стали широко применять в 1950-х гг., а в конце XX в. почти 90% косметических средств содержали парабены. Однако все изменилось в 2004 г., когда в одном научном журнале, посвященном проблемам онкологических заболеваний, была опубликована статья молекулярного биолога Филиппы Дарбр, занимавшейся исследованиями опухолей молочной железы у женщин. Дарбр сообщила об обнаружении парабенов в образцах тканей опухолей груди и предположила, что именно парабены, попавшие в железу через кожу вследствие использования косметики и дезодорантов, вызвали развитие рака. Причиной этого могло стать, по мнению автора, гормоноподобное действие парабенов, обусловленное некоторым сходством их молекулярной структуры с молекулой эстрогенов.

Статья Дарбр произвела эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты подхватили идею «косметика  причина рака» и запустили общественную кампанию, направленную на запрет парабенов. На протяжении последних 10 лет было проведено огромное количество исследований, из которых следует однозначный вывод: парабены безопасны. Важно понимать, что парабены из косметического средства не могут проникнуть в ткани организма, так как уже в коже они всегда превращаются в полностью безвредное соединение  пара-гидроксибензойную кислоту, не обладающую никакой гормоноподобной активностью. Это соединение образуется в человеческом организме постоянно в ходе трансформации некоторых аминокислот и используется в синтезе такого жизненно необходимого компонента, как коэнзим Q10, который в свою очередь широко применяется в косметике для профилактики старения.

Даже неизмененным парабенам присуща очень слабая эстрогенная активность - она ниже, чем активность основного гормона эстрадиола, в сотни тысяч, а по некоторым данным, в миллион раз. Одна таблетка противозачаточного средства влияет на организм в сотни тысяч раз мощнее, чем парабены косметики. Даже фитоэстрогены, которые содержатся в некоторых растениях  диком ямсе, клевере, соевых бобах, клубнике и др., в сотни тысяч раз мощнее парабенов (а фитоэстрогены считаются ценными ингредиентами именно потому, что способны замедлять темп старения кожи, на что парабены не способны).

Парабены безопасны. Из косметического средства парабены не могут проникнуть в ткани организма, так как уже в коже они всегда превращаются в полностью безвредное соединение

Согласно результатам исследования, проведенного Американским онкологическим обществом, парабены обнаруживаются в образцах мочи более чем у 99% взрослого населения США, что свидетельствует о том, что эти вещества попадают в организм из многочисленных источников и их наличие, как таковое, не является признаком заболевания. Мы получаем парабены не только с консервированной пищей и лекарствами, но и вместе с обычной «органической» едой: они присутствуют в большом количестве в свежем луке, моркови, картофеле, огурцах, вишне, клубнике, чернике, бруснике и многих других продуктах. В клюкве парабенов содержится столько, что она сама по себе действует как консервант, в этом качестве ее и использовали традиционно во многих северных странах.

На сегодняшний день надо признать, что парабены являются самыми надежными, изученными и доступными консервантами. Использование парабенов разрешено во всем мире, включая США, страны Европейского союза, Швейцарию, Канаду, Австралию и Японию.

Парабены

INCI: Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben.

Другие названия: Propyl-4-hydroxybenzoat, Propylis parahydroxybenzoas, 4-Hydroxybenzoesäure-Propylester, propyl paraben, Probylparaben, P-Hydroxybenzoesäurepropylester, Parabene, Para-Hydroxybenzoesäureester, Methyl-4-hydroxybenzoat, Methylis parahydroxybenzoas, 4-Hydroxybenzoesäure-Methylester, Methyl Paraben, PHB-Ester, P-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methyl-P-Hydroxybenzoat и др.

 

Фруктовые кислоты (гидроксильные)

 

Фруктовые кислоты появились в практике косметологов только в середине 90-х гг. прошлого века  только тогда они были признаны официально дерматологами. Однако люди использовали кислоты для ухода за кожей тысячи лет, не дожидаясь официального признания,  достаточно вспомнить легендарные ванны из ослиного молока Клеопатры. Умывание кислым молоком, маски из простокваши практиковались еще в Древнем Египте и Древнем Риме. В Древней Греции для улучшения состояния кожи протирали лицо и тело тканью, смоченной в прокисшем вине. С этой же целью в скандинавских странах делали маски из давленой клюквы и брусники. Для отбеливания лица жительницы средиземноморских стран протирали лицо ломтиком лимона, а в России использовали дольки яблока или огурца. Так или иначе, а соки и мякоть очень многих растений применяли традиционно для одной цели  выравнивания и осветления кожи, что придавало ей более молодой и ухоженный вид.

Казалось бы, что общего между яблоком, клюквой, огурцом и лимоном? Но выяснилось, что все они содержат вещества с похожим химическим составом, которые и назвали фруктовыми кислотами.

Первыми использовать фруктовые кислоты в косметологии начали американские дерматологи Рей Ю и Юджин ван Скотт. Они изучали заболевания кожи, протекающие с повышенным образованием кератина и ороговением кожи гиперкератозы, самым известным из которых является ихтиоз. Кожу больных ихтиозом иногда сравнивают с кожей рептилий: при тяжелых степенях болезни она выглядит серой, грубой и настолько сухой, что образует довольно крупные чешуйки. Ученым удалось обнаружить, что использование фруктовых кислот ослабляет связи между роговыми чешуйками кожи и вызывает их спонтанное отшелушивание, в результате чего кожа становится заметно более гладкой и мягкой. При этом в отличие от известных и использовавшихся ранее кислот  карболовой (фенола), трихлоруксусной и салициловой фруктовые кислоты не разрушают белки, поэтому выраженного повреждения кожи и эффекта так называемого фроста (побеления кожи в результате коагуляции белка верхних слоев) не происходит.

Фруктовые кислоты назвали гидроксильными, или гидроксикислотами, поскольку наряду с кислотной группой COOH у них есть и спиртовая (гидроксильная) группа OH. То есть химически фруктовая кислота представляет собой своеобразный гибрид кислоты и спирта. Большинство кислот, которые используются в косметологии, относят к альфа-гидроксикислотам, или AHA. Такое название они получили потому, что гидроксигруппа у них находится у первого атома углерода в цепочке. Именно эти кислоты легко растворяются в воде и активно воздействуют на кожу.

Фруктовые кислоты пришли в косметологию в 1990-х гг. и сразу вызвали эйфорию и у косметологов, и у пользователей. Очищающие гели, лосьоны, эмульсии и кремы с кислотами настолько быстро меняли состояние кожи, что многим показалось, что средство Макропулоса наконец найдено. Через несколько дней после начала использования «кислотной» косметики кожа становилась более ровной, расширенные поры уменьшались, кожа становилась менее жирной и блестящей. Через несколько недель кожа становилась заметно более гладкой, уменьшалась выраженность морщин, рубцов и других дефектов. Однако эйфория длилась недолго. Косметологов просто затопило жалобами: люди, использовавшие средства с кислотами, жаловались на то, что кожа стала более чувствительной и реактивной, многие отмечали выраженную сухость кожи, у некоторых возникали постоянные очаги раздражения и шелушения, были и обратившиеся по поводу химических ожогов кожи. Стало понятно, что к средствам на основе кислот нужно подходить гораздо осторожнее и выработать определенные критерии безопасности их использования.

Как выяснилось, все AHA-кислоты оказывают на кожу эффекты двух видов: неспецифические и специфические. Первая группа эффектов - общая для всех кислот и обусловлена не видом кислоты, а рН готового раствора, который может содержать одну или несколько кислот. Под воздействием кислот кожа всегда начинает быстрее обновляться, ускоряется эксфолиация, что проявляется в характерном шелушении кожи – от мелкого, похожего на пудру, до крупного, когда кожа отшелушивается крупными чешуйками или же пленками. Специфические эффекты связаны уже с химическими особенностями конкретной кислоты и могут заметно отличаться, поскольку разные кислоты действуют на разные структуры в коже.

Эффективность отшелушивания кожи кислотами зависит в гораздо большей степени от кислотности раствора, чем от вида кислоты. То есть если вы ставите цель выровнять неровности или уменьшить поверхностные пигментные пятна, то можно использовать практически любое средство, содержащее любые кислоты. Отшелушивание возникает из-за того, что кислоты снижают рН в роговом слое кожи и одновременно связывают ионы кальция. Кальций обеспечивает «клейкость» белков эпидермиса, и, если его удалить, межклеточные связи ослабевают и клетки начинают покидать поверхность кожи. Одновременно это служит сигналом для деления более молодых клеток и ускоряет обновление рогового слоя кожи. Любопытно, что при этом повышаются способности кожи удерживать влагу – особенно активно увлажняет молочная кислота, входящая в состав сложного увлажняющего комплекса, который постоянно присутствует в верхних слоях кожи (NMF, или ЕУФ). Многие кислоты оказывают и противовоспалительное действие, но это свойство характерно только для растворов с рН выше 3,5 – более агрессивные растворы, наоборот, активизируют воспалительные реакции. Чем более кислым будет раствор, тем лучше он будет проникать в кожу, а с увеличением рН способность к проникновению уменьшается: при рН = 7,0 кислоты в кожу проникать прекращают. В общем, главный показатель средства, содержащего альфа-гидроксикислоты, это не их концентрация и даже не то, какие кислоты входят в состав, а рН самого средства. Оптимальным считают коридор 3,5-4,0 рН, при котором средства еще эффективны, но уже безопасны.

Под воздействием кислот кожа всегда начинает быстрее обновляться, ускоряется эксфолиация, что проявляется в характерном шелушении кожи

Деление на косметические и медицинские «кислотные средства» во многом условно. Косметическими принято называть те, что можно использовать дома самостоятельно, а медицинскими – применяющиеся только в профессиональной практике. Большинство специалистов считают, что в домашних условиях лучше всего ограничить рН средства 3,5, а концентрацию кислот – 10-12%. Косметологи без медицинского образования работают со средствами с рН ниже 3,5 и концентрацией до 50%. Средства, содержащие более 50% кислот и имеющие рН около 1,0, используют дерматологи и врачи-дерматокосметологи.

Иногда профессиональные составы для химических пилингов, проводимых с целью лечения акне, омоложения кожи или отбеливания, называют по цвету средства: «красный пилинг» – это пилинг на основе пировиноградной кислоты, «желтый пилинг» – на основе ретинола.

Очень важно знать, что кислота при нанесении на кожу может скапливаться в неровностях кожи и вообще распределяться неравномерно. Поэтому в большинстве случаев оправдано начинать с использования низкоконцентрированных, мягких кислотных средств – они будут деликатно и постепенно выравнивать кожу и подготовят ее к более активному воздействию. Если начинать сразу с высоких концентраций, есть высокий риск получить ожоги и осложнения, при этом без эффекта идеального выравнивания кожи. Кроме этого, почти все кислоты (за исключением так называемых летних кислот) повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, поэтому ими не стоит пользоваться в солнечное время года. К сожалению, защитных кремов может оказаться недостаточно для предотвращения ожогов, появления пигментных пятен и солнечного повреждения кожи.

Наиболее популярной из альфа-гидроксикислот является гликолевая, которой мы посвятили отдельную главу. Но широко используются и другие кислоты: лимонная, пировиноградная, винная, яблочная, койевая, фитиковая и др.

Использование кислот всегда представляет своего рода эксперимент. Индивидуальная чувствительность кожи может заметно отличаться у разных людей, поэтому результаты и побочные эффекты могут быть разными: кто-то будет наслаждаться гладкой и ровной кожей через пару недель, а у кого-то появятся новые пигментные пятна и стойкая краснота и шелушение кожи. Чтобы сделать риски минимальными, лучше всего использовать кислоты только по рекомендации дерматолога или косметолога и четко следовать профессиональным советам.

 

Минеральное масло

 

Будучи одним из самых распространенных ингредиентов косметических средств, минеральное масло имеет едва ли не худшую репутацию (пожалуй, оно может в этом плане соревноваться с парабенами). Безусловно, большую роль здесь сыграла мода на «органику» – натуральные ингредиенты в составе косметических средств. Многие люди верят в то, что все «натуральное» по определению безопаснее, эффективнее и полезнее «искусственного», поэтому предпочитают использовать косметику, содержащую растительные масла, и отказываются от средств с минеральным маслом.

Многие годы к минеральному маслу вообще не было никаких претензий. Большинство масел и кремов, предназначенных для самых маленьких детей, состоят практически полностью из минерального масла. Оно же используется в качестве основы для множества лечебных кремов, назначаемых дерматологами, в частности кремов для лечения экземы. Из минерального масла и парафина большей частью состоит даже легендарный крем Eight Hour от Elizabeth Arden, который в свое время стал сенсацией и до сегодняшнего дня остается популярным средством для ухода за стареющей и сухой кожей. Надо сказать, что считать минеральное масло «ненатуральным» тоже не так уж оправданно: да, его получают из нефти, но ведь нефть представляет собой органическую субстанцию природного происхождения. Фактически нефть – это вещество, которое представляет собой доисторическую массу растений, планктона и водорослей, которая за миллионы лет в условиях повышенного давления и высокой температуры преобразовалась в новый субстрат, используемый человечеством для самых разных целей.

Итак, минеральное масло представляет собой продукт нефтепереработки. Однако в фармакологии, косметологии и пищевой промышленности применяется только масло максимальной степени очистки. Утверждение о том, что минеральное масло является канцерогеном, полностью опровергнуто: на самом деле канцерогенной способностью обладают полиароматические соединения, которые встречаются только в технических сортах минерального масла. В косметическом масле их нет.

Главным плюсом минерального масла является его нейтральность. Парадокс в том, что от этого ингредиента и не ожидается никакой активности - он не вступает ни в какие реакции с кожей, а просто покрывает ее поверхность абсолютно инертной тонкой пленкой, которая не позволяет влаге испаряться с поверхности и работает как защитная перчатка: уменьшает контакт кожи с потенциально опасными веществами, одновременно удерживая воду с другой стороны барьера. После нанесения минерального масла на кожу эффект ощущается немедленно: кожа становится более гладкой, мягкой, а уже через несколько дней использования – гораздо менее сухой. Восстановление комфорта, избавление от раздражения и ощущения стянутости и может воспринимается как чудо – и в конце концов средства с минеральным маслом переходят в разряд «любимых» и необходимых. Однако в этом таится подвох: минеральное масло слишком хорошо увлажняет кожу! Если пользоваться таким средством чересчур долго, чрезмерное увлажнение рогового слоя кожи приведет к его набуханию, защитные функции кожи будут ослаблены. Кроме того, как выяснилось, в результате не в меру интенсивного увлажнения происходят изменения, аналогичные возрастным: замедляется процесс обновления клеток эпидермиса. Можно сказать, что постоянное или слишком долгое использование средств на основе минерального масла способно несколько ускорять процесс старения кожи. Таким образом, утверждение, будто минеральное масло высушивает кожу, имеет под собой определенную почву. Признаком «передозировки» является чувство, что без крема обходиться невозможно. Здоровая, не перегруженная уходом кожа вполне способна защитить себя сама. Если в течение двух-трех дней вы не пользуетесь никакой косметикой, то при здоровой коже вы не должны испытывать дискомфорт (лучше не затягивать такие эксперименты, потому что определенная подпитка и помощь для кожи полезны, особенно после определенного возраста). А вот переувлажненная кожа не может жить без крема, так как ощущение дискомфорта и стянутости возникает практически сразу после умывания и снимается только любимой пленкой из минерального масла. Похожие ощущения возникают по той же причине и у фанатов бальзамов для губ. В общем, средства на основе минерального масла могут использоваться или зимой, или с целью восстановления после травмы, стресса либо раздражения, или же при заболеваниях кожи. Но их нельзя употреблять в качестве основного средства ухода в течение многих месяцев и лет!

Является ли минеральное масло комедоногенным? Многочисленные исследования подтвердили, что рафинированное косметическое минеральное масло не может приводить к развитию акне или комедонов, так как не создает пробок в устье сальных желез. Оно не окисляется, не становится плотным и вязким, поэтому просто не способно стать причиной воспаления или нарушения оттока себума. Однако сама по себе масляная пленка может вызывать ощущение жирной кожи и усиливать блеск лица. Единственная опасность - сочетание сильного потоотделения и минеральной пленки: пот, не испаряясь с покрытой маслом кожи, сам по себе обусловливает окисление себума и раздражения кожи. В итоге может начаться воспаление – появление красных милий (их иногда путают с акне, что приводит к ошибочному представлению об «акне от масла»).

Многочисленные исследования подтвердили, что косметическое минеральное масло не может приводить к развитию акне или комедонов, так как не создает пробок в устье сальных желез

Вопреки распространенному убеждению, минеральное масло не «душит» кожу. Процессы тканевого дыхания не меняются под его воздействием, поскольку кислород поступает в кожу из артериальных капилляров, а не через кожу. Собственно, главное, о чем надо помнить при употреблении средств на основе минерального масла, – то, что оно не никак влияет на кожу, за исключением того, что создает увлажняющую защитную пленку. При разумном и использовании оно не активизирует никаких процессов и не замедляет процесс старения – это нейтральный компонент, помогающий восстановить защитные свойства кожи. Минеральные масла, входящие в состав очищающих средств (масло для снятия макияжа или для очищения кожи, разнообразные очищающие кремы и эмульсии), чаще всего применяются с целью растворения загрязнений и полностью удаляются с кожи.

Минеральное масло

INCI: Paraffinum Liquidum.

Другие названия: Paraffinöl, Mineral Oil, Paraffinum Perliquidum, Dünnflüssiges Paraffin, Flüssiges Paraffin, Light Liquid Paraffin, Light Mineral Oil, Liquid Paraffin, Liquid Petrolatum, Mineralölraffinat, Oleum Vaselini Album, Paraffina Liquida, Paraffin, Liquid, Paraffinum Subliquidum, Vaselina Liquida, Weißes Vaselinöl, Weissöl, Paraffin Oil, Dickflüssiges Paraffin, Vaselinöl, Weisses, Parafinum Liquidum, White Oil, Huile Minerale, Huile de paraffine (huile minérale dérivée de l'industrie pétrochimique), Petrolatum, Petroleum Jelly.

Используется в средствах для ухода за сухой и обезвоженной кожей, восстанавливающих и заживляющих средствах для травмированной и поврежденной кожи; в средствах для ухода за сухой кожей тела; в средствах для ухода для детской кожи; в лечебных средствах; в очищающих средствах; в массажных средствах; в средствах для ухода за губами; в средствах для снятия макияжа; в декоративной косметике.

 

Солнцезащитные фильтры

 

Солнцезащитные средства иногда называют санблоками (от английского sunblock) или санскринами (sunscreen). Вне зависимости от названия назначение всех этих средств одно и то же: снижать интенсивность проникновения ультрафиолетовых лучей в кожу и тем самым ограничивать повреждение клеток кожи и предупреждать вызванные солнцем заболевания или ускоренное старение. Однако одни солнцезащитные средства защищают кожу от ультрафиолетового излучения типа В, а другие еще способны частично защищать кожу от воздействия лучей ультрафиолета типа А. Надо отметить сразу, что полная защита кожи от воздействия ультрафиолета с помощью кремов в любом случае невозможна. Мы можем уменьшить интенсивность воздействия, но не исключить его.

Интересно, что история использования солнцезащитных средств насчитывает тысячи лет. Древние греки применяли в этих целях оливковое масло, в Китае аристократы пользовались жасминовыми и люпиновыми кремами, смешанными с цинковой пастой, что довольно близко к современным рецептурам. В XX в. солнцезащитные средства появились в продаже только в 30-х гг.: в 1932-м – астралийский крем Hamilton Sunscreen, а в 1936-м L'Oreal выпустил крем, разработанный фармакологом и основателем компании Эженом Шуллером. В 1944 г. армия получила первый «военный» солнцезащитный крем, предназначенный для защиты кожи американских солдат, воюющих на Тихоокеанском фронте. Он назывался Red Pet Vet, был создан на базе красного ветеринарного вазелина и защищал кожу физически: препятствуя проникновению солнечных лучей. Надо сказать, что в использовании он был крайне неудобен: красный, липкий, плохо отмывался, к тому же вызывал раздражение и воспаление кожи, а также усиление акне. Наконец в 1946 г. появился первый крем, который можно назвать современным солнцезащитным средством: швейцарский Glestcher Créme, созданный швейцарским фармакологом Францем Грейтером из компании Piz Buin. В 1974 г. тот же Грейтер предложил современный метод расчета фактора защиты от солнца (SPF). После пересчета выяснилось, что SPF Gletscher Créme был равен всего двум.

Индекс SPF - это фактически показатель количества ультрафиолета типа В, которое не поглощается фильтрами. Так, уровень защиты 15 означает, что 1/15 ультрафиолета достигает поверхности кожи, а 93% излучения удается отсечь. Уровень 20 предполагает, что мы защищены от 95% излучения, уровень 50 - от примерно 98%. Последние несколько лет американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запрещает использовать в маркировке солнцезащитных средств цифры выше 50, так как даже теоретически невозможно достичь эффекта большего, чем отсечение 98% солнечных лучей. Все средства, маркированные 50+, уменьшают воздействие солнца на кожу на 98-99%, вне зависимости от количества активных ингредиентов. Такие средства рекомендуется использовать только по медицинским показаниям (таким как заболевания, проявляющиеся повышенной чувствительностью к солнцу; прием лекарственных средств (см. таблицу «Солнцезащитные ингредиенты»), обладающих фототоксичностью или повышающих фоточувствительность; реабилитация после процедур, усиливающих фоточувствительность кожи, – химических пилингов, лазерного воздействия и т.д.).

Защиту от лучей ультрафиолета типа А рассчитывают несколько по-другому, в первую очередь потому, что это излучение не чревато возникновением эритемы. Лучи типа В вызывают покраснение и болевые ощущения, а вот лучи типа А - потемнение кожи (загар), кроме того, именно они являются основной причиной патологического перерождения клеток. Для определения уровня защиты кожи от лучей типа А японские исследователи предложили тест на PPD (постоянно присутствующее потемнение). Предполагается, что уровень защиты 10 от лучей типа А дает возможность получить загар в 10 раз медленнее. Стандартные солнцезащитные фильтры от лучей типа В почти не уменьшают интенсивность загара, но препятствуют появлению неравномерной пигментации и уменьшают дискомфортные ощущения от пребывания на солнце. Защита от лучей типа А более эффективна для предупреждения развития опухолей кожи. Но крайне важно понимать, что ни один косметический крем не может считаться полноценным защитным средством от онкологических заболеваний кожи. При наличии повышенного риска развития онкологической патологии рекомендовано избегать загара, а в целом для всех людей важно относиться к загару разумно и не проводить слишком много времени на солнце.

Очень существенным моментом является и нанесение необходимого количества средства на кожу: для полноценной защиты необходимо наносить на лицо и шею около 5–7 мл средства, а для тела необходимо до 15-25 мл. То есть флакона объемом 100 мл достаточно для одного-двух дней пляжного отдыха с учетом пребывания на солнце в течение четыре-шесть часов в день.

Все ингредиенты, обладающие солнцезащитным действием, принято делить на две группы:

  • - химические и органические вещества, поглощающие ультрафиолет («фильтры»);
  • - физические вещества, отражающие ультрафиолет («экраны»).

 

К физическим (неорганическим) экранам принято относить диоксид титана и оксид цинка, известный с древности. Для обеспечения защиты от солнца в защитное средство может входить до 25% частиц диоксида титана или оксида цинка. Конечно же, в результате средство может быть довольно плотным. Механизм действия минеральных частиц простой: они отражают солнечные лучи. Если на коже присутствует равномерный слой средства, содержащего минеральные частицы, то ультрафиолетовым лучам будет сложно проникнуть через него. К сожалению, минеральные частицы имеют свои минусы: они придают средству явный белесый оттенок (в особенности это свойственно оксиду цинка), так что оно редко бывает незаметным и ощущается на коже как довольно плотная текстура. Более комфортны в использовании средства макияжа, включающие солнцезащитные частицы: пудры, тональные кремы и т.д. Минеральные частицы легко «стряхнуть» с кожи: они высыхают и легко удаляются через несколько часов после нанесения, когда кремовая или эмульсионная база средства уже впиталась. На пляже необходимо наносить свежую порцию крема каждый раз после принятия душа или купания, после контакта с тканью (например, вы повернулись на полотенце на другой бок – нанесите свежую порцию крема на ту часть тела, которая контактировала с тканью, ведь солнцезащитные частицы остались на ней) или через каждые два часа. Кроме того, надо учитывать, что растительные масла уменьшают эффективность минералов, а вот минеральное масло, наоборот, повышает!

Химические и органические фильтры не отражают, а поглощают ультрафиолетовые лучи за счет наличия в них химических или органических хромофоров – «ловушек для ультрафиолета». Именно так работают молекулы, которые являются основами распространенных фильтров – авобензона, ПАБК и др. Главным отличием химических фильтров является их нестабильность после воздействия солнечных лучей. Поглощая ультрафиолет, молекула изменяется и через некоторое время (от 1,5 до 2 часов в среднем) меняет свою химическую структуру. В результате она утрачивает способность поглощать ультрафиолет - «ловушка» ломается, и, главное, в большинстве случаев фильтр превращается в свободный радикал и становится опасным для кожи.

Парадоксально, но солнцезащитный крем может превратиться в средство, которое усиливает чувствительность кожи к ультрафиолету, и даже способствовать развитию гиперпигментации и ускорению процесса старения кожи. Как в сказке «Золушка», карета солнцезащитного средства через два часа превращается в тыкву, которую необходимо срочно удалить! Поэтому химические фильтры рекомендуется использовать только для защитных средств «городской» защиты, не предназначенных для долгого пребывания на открытом солнце. Они гораздо более комфортны, чаще всего представляют собой довольно нежные эмульсии, но для пляжа не подойдут. Идеальный режим использования средств с фотонестабильными химическими фильтрами – рабочий день, в течение которого общее время пребывания на солнце гарантированно ограничится двумя часами.

Сегодня появились и более сложные, комплексные химические фильтры, которые обладают большей стабильностью, и средства на их основе возможно использовать и для пляжного отдыха.

Больше